Сегодня окна из ПВХ стали очень распространенными, а вместе с ними широкую популярность получили и те фирмы, которые их устанавливают.

Однако установка окон ПВХ своими руками не представляет собой никаких особых сложностей, поэтому бояться такой работы не следует.

Поэтапная инструкция установки окон

Весь процесс заключается в нескольких действиях, которые требуют последовательности выполнения:

1. Демонтаж старых окон.
2. Подготовительные мероприятия к установке нового окна.
3. Монтаж подставочного профиля.
4. Закрепление крепежной арматуры к раме нового окна.
5. Создание специальных выемок под эти крепежные элементы в стене.
6. Непосредственный монтаж окна и его выравнивание.
7. Закрепление ПВХ.
8. Заполнение всех швов монтажной пеной.
9. Монтаж подоконника и его выравнивание.
10. Крепление откосов.
11. Регулировка фурнитуры окна.
12. Монтаж отлива.

Надо сказать, что многие из этих этапов являются подготовительными, поэтому весь процесс можно разделить на следующие виды работ:

1. Предварительные замеры всех параметров.
2. Подготовка к установке проема.
3. Подготовка окон ПВХ своими руками.
4. Непосредственный монтаж.

Вернуться к оглавлению

Замеры и расчеты

Перед покупкой изделия следует внимательно измерить его необходимые параметры. В этом деле нужно учитывать одну характеристику проема:

• имеет четверть;
• не имеет четверти.

Четверть – это особенная деталь блочного, бетонного или иного строения, которая служит для уменьшения потерь тепла.

Если же четверти нет, то окно изготавливают на 5 см короче по длине и на 3 см короче по ширине. Объясняется это тем, что в данном случае необходимо оставлять зазоры – по 1,5 см с каждой стороны, а снизу 3,5 см для подоконника.

Надо сказать и то, что в различной документации (стандарты) встречаются 2 см, а не 1,5 см.

Что касается проема, который имеет четверть, то в него заказывают окна ПВХ, которые по ширине больше ширины самого проема на 3 см. Зато длина в этом случае должна оставаться такой же.

Чтобы все замеры были верными и окно в последующем подошло, их нужно проводить по самому узкому месту.

Есть свои тонкости и при выборе размера отлива и подоконника. В большинстве случаев окна устанавливают, удаляя их на треть вглубь проема, то есть не по центру. Однако установка окон своими руками позволяет сделать выбор в этом плане. Соответственно, и подоконник выбирают, исходя из получившегося результата.

Надо лишь сказать, что и отливы, и подоконники должны иметь на 5 см больше, чем получилось в результате измерений.

Что касается ширины подоконника, то он должен на 2 см перекрывать окно с каждой стороны. При подсчетах минимальным запасом можно считать 8 см, но лучше сделать 15 см, чтобы потом эти вырезы можно было переделать в случае неудачной первой попытки.

Вернуться к оглавлению

Изготовление оконного проема

Итак, когда со всеми расчетами покончено и размеры всех составляющих известны, можно приступать к подготовке того места, куда будет осуществлена установка изделия.

Сперва нужно приступить к удалению старого окна. Сделать это можно различными способами. Если имеете дело со старым деревянным окном, то лучше поступить так:

1. Сначала убрать все стекла, для чего нужно убрать штапики или гвоздики, их держащие.
2. Затем удалить все гвозди или штапики, которые держат саму раму.
3. Удалить раму.

Для чего нужно удалять стекла? Дело в том, что старые окна очень часто просто прибивали к подоконнику через раму. В процессе демонтажа закрепленного окна стекла могли просто трескаться и выпадать со своих мест, что небезопасно.После того как старая оконная рама демонтирована, всю нишу нужно очистить от грязи, пыли и остатков краски.

Следует отметить: пена лучше всего сцепляется со свежей древесиной, поэтому старый слой необходимо снять, что можно сделать рубанком, наждачной бумагой или болгаркой со шлифовальным кругом.

Разумеется, это нужно делать только в нишах из дерева.

Вернуться к оглавлению

Процесс подготовки нового окна

Сразу надо сказать, что некоторые профессиональные работники, которые установили уже не один десяток окон ПВХ своими руками, делают это, не разбирая их. Что касается самостоятельной работы, лучше придерживаться следующих рекомендаций.

Необходимо освободить раму от створок. Для этого извлекается штифт, который находится в верхней петле. Его можно извлечь плоскогубцами и отверткой, аккуратно подцепив и вытолкнув. После удаления штифта створка легко снимается с нижней петли. Если окно не имеет створок, то из него необходимо извлечь стекла, что можно сделать, удалив все штапики. Для этого можно использовать нож или шпатель. Его вставляют в промежуток между ним и рамой и плавным движением смещают в сторону.

Надо сказать, что такие процедуры необходимо выполнять только в случае с большими изделиями. Если же есть возможность не нарушать целостности нового окна, то лучше этого и не делать.

С наружной стороны рамы необходимо удалить защитную пленку, чтобы потом с этим не возникло сложностей.

Затем необходимо нанести разметку, то есть обозначить места крепления изделия к нише, вне зависимости от того, какой способ выбран (о них речь пойдет немного дальше). Рекомендовано придерживаться шага в 0,4 м. Минимальное расстояние от места крепления до угла должно быть не меньше 15 см.

Вернуться к оглавлению

Методы монтажа ПВХ окон

Сразу надо сказать, что выбор метода не должен быть основан на таких параметрах изделия, как количество створок и камер в стеклопакете. Метод установки должен быть выбран на основе размеров изделия и зависеть только от материала, из которого изготовлены стены.

Итак, установка ПВХ окон может быть осуществлена по одному из двух способов:

• на анкерные болты или дюбели;
• при помощи специальной крепежной арматуры.

Анкеры и дюбели крепят раму к стене. При этом в случае и с анкерными болтами, и с дюбелями высверливаются отверстия соответствующих размеров.

Монтаж при помощи этих крепежных приспособлений хорош тогда, когда речь идет о бетонных, блочных или кирпичных стенах.

Что касается крепежной арматуры, то она обычно используется в случае с деревянными стенами. Но надо отметить, что это необязательное правило.

Суть заключается в том, что пластины вжимаются в профиль и устанавливаются в распор к стене. Сами же такие пластины крепятся при помощи обычных саморезов.

Если есть желание установить пластины на кирпичные или бетонные стены, то лучше всего в них предварительно вырезать соответствующих размеров проемы. Это поможет избежать лишней работы, связанной с последующим выравниванием откосов.

Очень часто строители в процессе установки окон используют сразу оба способа, что тоже допустимо.

Вернуться к оглавлению

Технология установки

Монтаж окна начинается с того, что в нишу вставляется подготовленная рама или же все окно целиком. Перед этим необходимо уложить по всему периметру бруски или пластиковые уголки. Они помогут обеспечить необходимый минимальный зазор.

Рама выравнивается по вертикали и горизонтали, а также относительно центра ниши. Делать это легко, перемещая эти самые уголки.

Распорные клинья или уголки лучше всего располагать под точками крепления рамы.

Это придаст ей дополнительную жесткость и убережет тем самым от деформации в момент крепления.

Поскольку монтаж окон ПВХ может отличаться по используемым крепежным приспособлениям, то и технология установки будет своя. И различия начинаются именно со следующего шага:

1. Если проем изготовлен из дерева, то дальнейшая установка предполагает вкручивание самореза через высверленное заранее отверстие в раме. Саморез вкручивают не до конца, а только так, чтобы слегка «наживить» его.
2. На бетонных или кирпичных стенах через такие же отверстия ставятся отметки. Дальше рама убирается, а на месте отметок высверливаются отверстия под анкерные болты или дюбели. Затем рама устанавливается на свое первоначальное место и закрепляется анкерами, но не полностью.
3. В том случае, когда крепление ведется при помощи анкерных пластин, их нужно просто выгнуть так, чтобы они касались и проема, и рамы в нужном месте.

После предварительного монтажа требуется еще раз проверить вертикальность и горизонтальность установленной рамы. Сделать это можно при помощи обычного строительного гидравлического уровня или же отвеса.

После проверки рама полностью закрепляется. При этом анкеры сильно не затягиваются. Время окончательной затяжки определяется моментом, когда шляпка анкера выровняется с плоскостью рамы. Некоторые строители рекомендуют даже оставлять 1 мм.

Затем следует присоединить все демонтированные на подготовительном этапе детали окна, то есть стекла или створки. После монтажа их следует отрегулировать.

Все зазоры между окном и проемом заполняются пеной. Часто возникает такая ситуация, что окно меньше проема настолько, что между ними остается зазор больший, чем необходимо. Если этот зазор не превышает 4 см, то его допускается полностью заполнять монтажной пеной. Если же зазор – от 4 до 7 см, то рекомендовано заполнить его пенопластом, закрепив монтажной пеной.

Когда зазор больше 7 см (кроме оговоренного ниже случая), требуется заполнить его досками, кирпичами или другими подобными материалами. Подойдет и цементный раствор.

Отлив устанавливается на пену. Дополнительно крепится саморезами к данному профилю, если он использовался, или к деревянным брускам.

Отлив устанавливается с наклоном от окна.

После того как пена высохнет, можно приступать к установке подоконника. Он на 2 см заводится под «донник». Надо сказать, что и подоконники не устанавливают строго горизонтально. Это делается с той целью, чтобы попавшая влага не скапливалась на их поверхности. С целью создания уклона подоконника его установка ведется также на монтажную пену.

После того как все действия монтажа будут выполнены, окно не следует трогать еще 16-20 часов. Это нужно, для того чтобы не нарушить целостности всех зазоров, то есть не сместить изделие относительно его первоначального положения.

Еще не так давно металлопластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным хозяевам . Сегодня ситуация изменилась – эти оконные системы стали не так дороги и перешли в разряд широко используемых практически всеми среднестатистическими семьями. Они значительно выигрывают у деревянных и по степени утепленности , и по шумоизоляции, и по по дгонке всех элементов, что становится надежной преградой для сквозняков и уличной пыли. Да и просто внешне такие окна очень симпатичны и легко выписываются в любой дизайн дома и его помещений.

Одним словом, и при строительстве нового жилья, и при проведении ремонтов вопрос почти всегда однозначно решается в пользу установки именно таких . Компаний, больших и маленьких, занимающихся их сборкой в настоящее время – великое множество практически во всех регионах страны. Крупные фирмы в цену на свои окна сразу закладывают и их установку – при больших объёмах производства они могут себе это позволить. Но нередко можно встретить и небольшие частные предприятия, которые требуют за установку отдельную плату – а это по нынешним временам порядка 2,5 ÷ 3,0 тысяч рублей. Понятно, что сразу возникает мысль – столь ли сложна установка пластикового окна своими руками? Нельзя ли на этом сэкономить, проведя самостоятельный монтаж?

Оказывается, это вполне выполнимо. Главное – хорошо разобраться в технологии процесса и сразу подготовить необходимые расходные материалы. Ну и, конечно, при монтаже проявлять повышенную аккуратность, строго следовать инструкциям по установке.

Основные этапы установки пластикового окна

Должен проводиться в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала «испытание временем», и вносить в нее коррективы на свое усмотрение будет нецелесообразно.

• В первую очередь проводятся необходимые промеры, делается заказ на оконную конструкцию.
• После того как окно изготовлено и доставлено, проводится демонтаж старых рам, очистка проема , его корректировка – если в этом будет необходимость.
• Следующий этап – подготовка нового окна к монтажу. Она может различаться – в зависимости от выбранного способа установки окна, о чем будет рассказано ниже.
• Самый важный этап – правильная установка окна в проем , его выравнивание по вертикали и горизонтали с оставлением требуемых зазоров, и крепление к стенам.
• Далее, идет герметизация швов между рамой и проемом , обеспечение гидро- и пароизоляции.
• Следующий шаг – установка отлива снаружи и подоконника внутри помещения.
• Проводится окончательная регулировка механизмов окна, установка необходимых фурнитурных элементов.
• Когда в комнате будет производиться отделка – устанавливаются оконные откосы.

Теперь об основных этапах – со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно разобраться немного в теории.

• Во-первых , нельзя приниматься за монтаж окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство. Для начала посмотрим на окно снаружи:

1 – Оконная рама, собранная из ПВХ-профиля.

2 – Открывающаяся створка окна, также изготовленная из специального профиля. Может открываться в нескольких плоскостях, например, быть поворотно-откидной. Подвешивается к раме посредством специальных фурнитурных элементов, которые позволяют проводить точную регулировку положения створки.

3 – Центральная стойка – импост, разделяющая общую плоскость всего окна на две или более частей. Материал изготовления – тот же рамный профиль.

4 – Устанавливаемый в открывающуюся створку или непосредственно в рамный профиль (при «глухой» части окна) стеклопакет. Может быть однокамерным (два стекла) или двухкамерным (3 стекла).

5 – Фурнитурные элементы. В данном случае показана ручка открывающейся створки.

6 – ПВХ-подоконник, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на то же окно в разрезе (для удобства применена сквозная нумерация, то есть при совпадении позиций с верхним рисунком их номера сохранены):

— Рамный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5 ÷ 6) – чем их больше, тем выше термоизоляционные качества оконной системы. Профили подсчитываются по горизонтальной линии в направлении с улицы в помещение. В данном случае на рисунке – трехкамерный профиль.

— Внутри профиля расположен армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот элемент пр идае т т ребуемую жесткость конструкции рамы.

— Примерно так же устроен и профиль створки (поз. 2). Количество камер обычно такое же, как и на раме, внутри тоже размещен армирующий металлический элемент (поз. 8 )

— Стеклопакет в раме или в створке окна удерживается штапиками (поз. 9).

— На схеме дополнительно показано устройство оконного откоса из ПВХ-панели. Поз . 10 – стартовый профиль, поз . 11 – ПВХ панель, поз . 12 — , также изготовленный из ПВХ.

Безусловно, у окон различных производителей могут быть свои характерные особенности, отличаться форма поперечного сечения профилей и армирования, количество воздушных камер, конструкция стеклопакета, но все же типовая схема остается такой же.

Более подробно о том, , и как правильно подойти к выбору оптимальной его модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

• Во-вторых , необходимо определиться с методом крепления окна в проеме . На практике применяется два основных подхода – монтаж непосредственно через раму дюбелями или анкерными креплениями, или же монтаж с помощью заранее закрепленных на окно кронштейнов (анкерных пластин).

А. В первом случае (на рисунке – слева) рама просверливается насквозь, соосно отверстию в ней делается отверстие и в стене. Крепежный элемент вс тавляется через раму, затягивается, а его головка затем будет скрыта установленным стеклопакетом или прикрытой створкой.

Достоинства такого метода:

• Окно в проеме устанавливается значительно точнее.
• Прочность крепления всей оконной системы – выше, поэтому такой подход является единственно возможным при больших размерах окон (2000 и более мм по любой из сторон), или там, где предполагаются высокие внешние нагрузки (особо ветреные места, высокая этажность и т.п .)

Недостатки:

• Окно требует обязательной разборки – снятия штапиков и стеклопакетов, открывающихся створок. Для неопытного мастера это – лишняя проблема , так как при демонтаже штапики несложно поцарапать или даже изогнуть, а снятый стеклопакет т ребует особо бережного отношения. За необходимость разборки такой метод нередко называют установкой с распаковкой окна.
• Нарушение целостности профиля (просверливание его насквозь) снижает его теплоизоляционные качества, и в определенных условиях может спровоцировать .
• Подобный монтаж занимает больше времени.

Б. Установка на анкерные пластины или иные кронштейны, укреплённые на торцевой части оконной ПВХ-рамы. После выставления окна в нужное положение в проеме , эти платины крепятся дюбелями или анкерами к стене (схематично на верхнем рисунке показано справа).Подоконник и дальнейшая отделка откосов скроют их из виду.

Достоинства:

• Такой монтаж проводится проще и быстрее, особенно если используются штатные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на торцевой части профиля.

• Не нарушается целостность профиля – нет нужды сверлить его насквозь.
• Нет обязательной необходимости проводить разборку окна – можно его устанавливать в смонтированном виде. (Из-за этого такой метод иногда именуют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать очень условным, сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна доставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, монтировать окно в сборе, с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже – очень сложно и опасно из-за большой его массы. И в-третьих, заполнение оставшихся щелей снаружи, обеспечение наружной гидроизоляции и установку отлива все же удобнее проводить с полностью снятыми стеклопакетами.

Недостаток , в принципе один, о котором уже упоминалось – по прочности установки, по сопротивляемости крупного окна весовым и ветровым нагрузкам этот метод значительно уступает.

Проведение замеров

Сразу же уместно сделать одно очень важное замечание. Хозяевам квартиры, так или иначе, придется обращаться в фирму, которая занимается изготовлением окон, чтобы сделать заказ. Оптимальным будет ситуация, когда придет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом деле – намного больше опыта, и вероятность ошибки будет минимальная. Замерщики, как правило, знакомы уже со всеми типовыми постройками, и им намного проще разобраться с нюансами оконных проемов . А во-вторых, если вдруг случится так, что изготовленное окно по каким-то причинам вдруг не будет соответствовать проему , то вся ответственность ляжет на работников фирмы, и заказчик будет вправе требовать изготовления правильной оконной конструкции.

Замеры чаще всего — бесплатная услуга

Очень часто в серьезных компаниях замер проема входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, так что и не надо морочить себе голову.

Если все же решено и замеры провести самостоятельно, то следует вначале разобраться в конфигурации оконного проема .

• В панельных многоэтажках чаще всего встречаются проемы с четвертью – монолитным бортиком с обеих сторон и сверху проёма, образующим таким образом внешний откос окна (на рисунке – слева).
• В кирпичных домах обычно четверти нет – проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на рисунке – справа).

Замеры разных проемов имеют свои особенности.

Замер оконного проема с четвертью

При замере окна с четвертью учитывается то , что с обеих вертикальных сторон и сверху оконная рама должна находить на четверть на 15 ÷ 25 мм, и при этом еще должен остаться зазор для заполнения его монтажной пеной.

Значит, замер производится следующим образом:

• Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) строго по горизонтали измеряется расстояние А между противоположными откосами. Учитывая то, что окно должно заходить на них на 15 ÷ 25 мм, к полученному расстоянию добавляют 30 ÷ 50 мм. Так предварительно получают т ребуемую ширину окна.

Теперь производятся замеры внутри. Определяется ширина проема С в самой широкой его точке, на уровне стены (так же , по горизонтали в нескольких местах – для контроля). Не путать с величиной В , которая показывает расстояние между откосами у самой рамы – этот показатель в данном случае никакого определяющего значения не имеет.

Теперь можно сравнить полученную предварительно ширину требуемого окна с шириной проема . С каждой из сторон по бокам должно оставаться не менее 20 мм на герметизацию монтажной пеной. Имеется возможность подкорректировать заказываемую ширину, так как есть определенный диапазон захода окна на четверть.

• Теперь о высоте окна. Заход рамы на верхнюю четверть остается таким же. Нижней четверти, как правило, в проемах не бывает, так как здесь устанавливаются подоконник и внешний отлив. Для их монтажа необходимо под оконную раму дополнительно использовать установочный профиль. Чаще всего изготовители монтируют его еще в процессе выполнения заказа, но проконтролировать никогда не мешает.

Важный элемент конструкции — подстановочный профиль

Итак, как правильно промерить и вычислить высоту окна:

Производятся замеры снаружи – от верней четверти до точки, где расположенный под наклоном отлив (если он стоит) касается наружного угла проема (F ).

К этой величине прибавляется 15 ÷ 25 мм – это заход рамы на верхнюю четверть. Теперь нужно отнять 30 мм – это высота установочного профиля. Под ним также должен оставаться зазор для герметизации – от 5 до 20 мм. Их тоже вычитают из полученного значения. В итоге должна получиться требуемая высота окна.

Для контроля делаются промеры внутри – от верхней точки проема до подоконника (Е ), а затем надо постараться промерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда имеет смысл дл я этого снять подоконник вообще , так как он все равно вскоре будет меняться). Полученная высота проема позволит проконтролировать правильность вычислений – высота окна + подстановочный профиль + не менее 20 мм сверху и 5 ÷ 20 мм снизу для герметизации монтажной пеной.

Примечание – если не планируется установка подстановочного профиля (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом снизу оставляется не менее 40 мм.

Сразу можно сделать замеры для заказа подоконника, отлива и откосов.

• Длина отлива равна расстоянию между четвертями (А ) плюс 50 мм. Ширина – расстояние от окна до края проема плюс 20 ÷ 30 мм.

• Длина подоконника – максимальная ширина проема (С ) плюс 50 мм. Ширина обычно стандартизирована, и выбирается наиболее подходящий для конкретных условий вариант, с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной плюс желаемое расстояние выступа подоконника наружу (обычно еще 30 ÷ 50 мм).

Замер прямого проема , без четверти .

С простым прямым проемом замеры и расчеты будут значительно проще.

Замер для прямого проема — значительно проще

Проем замеряется по вертикали и по горизонтали в нескольких точка, в самых широких местах (на схеме – а ).

• Ширина окна таким образом будет равна это расстояние минус две величины монтажного зазора С . Его , как и раньше, берем за 20 мм, то есть в итоге вычитаем 40 мм.
• Высота окна определяется разностью высоты проема , монтажного зазора сверху (20 мм) и толщины установочного профиля (30 мм) и 10 мм зазора под ним. Если профиль не ставится, то монтажный зазор снизу – 40 мм. Итого, от общей высоты проема вычитают 60 мм.

В остальном же замеры остаются такими же, как и при окне с четвертью.

Если измерения проделаны, можно отправляться оформлять заказ. Но еще раз не лишним будет повторить – лучше все же вызвать замерщика на дом, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема , возникший из-за усадки здания.

Подготовка инструмента и расходных материалов

Пока окно будет изготавливаться, есть смысл заняться приготовлением к дальнейшим работам. Необходимо подготовить инструмент и расходные материалы для установки.

Из инструментов и материалов понадобятся:

	Перфоратор с набором буров (6, 8 и 10 мм) и отбивным долотом-лопаткой		Шуруповерт с набором бит
	Сверло 10.2 мм по металлу		Набор отверток
	Рулетка		Уровень строительный, длиной лучше 300 мм
	Нож строительный		Карандаш для разметки
	Молоток резиновый или специальный пластиковый, для ПВХ-окон		Шпатель, шириной 50 ÷ 60 мм
	Ножовка для резки ПВХ		Ножовка по дереву
	Анкерные пластины – если применяется способ крепления «без распаковки» или комбинированный		Забивные дюбель гвозди, Ø6 мм – для анкерных пластин или Ø10 мм – при креплении через раму.
	Металлические рамные дюбели (анкеры) Ø 10 мм		Саморезы 4×16 и 4×25
	Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)		Термо- пароизоляционная лента ППЭ, лучше всего - фольгированная
	Паропроницаемая диффузная лента		Пена монтажная и пистолет для ее нанесения
	Силиконовый герметик – должно хватить маленького тюбика.		Клинья для выставления окна. Можно использовать специализированные пластиковые или же ограничиться деревянными.

Таблица требует пояснения:

I. В первую очередь , разбираемся с количеством точек к репления. Оно зависит от размеров и конструкции окна. Существуют определенные нормы, которые обеспечивают надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена схема примерного размещения точек к репления. Представлены три самых распространенных варианта - окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.

Во всех трех случаях фигурируют т ри основных величины, А , В и С .

А – расстояние от внутреннего угла оконной рамы до точек к репления. Обязательно от угла ставятся две точки, и по вертикали, и по горизонтали. Величину А принимают равной от 150 до 180 мм.

В – максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне рамы. Оно принимается равным:

— для «белых» окон ПВХ – не более 700 мм.

— для окон, изготовленных их цветных ПВХ-профилей – 600 мм.

С – расстояние от импоста до точки крепления в сторону большей по площади створки (если две широкие створки одинаковы, то лучше установить крепеж с обеих сторон ). Величина этого расстояния – от 120 до 180 мм.

Имея перед глазами такую схему и зная линейные размеры заказанного окна, несложно подсчитать требуемое количество крепежа. Целесообразно даже сразу набросать схему расстановки точек к репления – это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежных элементов будет необходим? Это зависит от стенового материала и от способа крепления окна в проеме .

Если применяется способ крепления «с распаковкой», то есть насквозь через раму, то берутся металлические, рамные дюбели (анкеры) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. При этом анкеры целесообразно применять на бетонных, кирпичных (полнотелый или пустотный кирпич), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня. Дюбель гвозди предпочтительнее на стенах, выполненных из материалов, не отличающихся высокой степень прочности на сжатие, например, из легких бетонов или других пористых материалов. Подойдут они и к пустотным блокам и кирпичам.

В случае когда будет применяться установка на анкерные пластины, будет достаточно на каждую точку крепления двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, понадобятся сами пластины – и приобретать их лучше в той же организации, которая изготавливает окно – специальные зацепы на пластине должны точно подходить к ПВХ-профилю. Для крепления пластины, кроме того, понадобятся саморезы со сверлящим острием 4 × 25 мм – по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных крепежных элементов должна быть такой, чтобы, с учетом толщины рамы и ширины монтажного просвета, обеспечивалось минимальное заглубление в толщу стены. Для различных стеновых материалов оно имеет свою величину – смотри таблицу:

Маленькие саморезы 4 × 16 могут понадобиться для крепления отлива и вспомогательных элементов для установки подоконника. Также они нужны, если предполагается с внешней стороны окна установить москитную сетку – ими к профилю рамы крепятся пластиковые кронштейны.

• Лента ПСУЛ приобретается с расчетом , чтобы хватило на весь периметр окна. Она устанавливается с таким расчетом , чтобы герметизировать зазор между окном и прилегающей четвертью – по бокам и сверху. А снизу она будет крепиться при установке внешнего отлива. Если оконный проем – без четвертей, то, соответственно, ленты понадобится меньше.
• Лента ППЭ с фольгированием – необходимо будет полностью изолировать периметр окна изнутри.
• Паропроницаемая диффузная лента-мембрана – прикроет нижнюю сторону окна снаружи при проеме с четвертью, и желательно проклеить ее по всему периметру, если проем – прямой, без четверти .
• Монтажная пена: оптимальный вариант – приобрести баллоны с «профи»— пеной, для использования которой потребуется и специальный пистолет. Она не дает «неадекватного» расширения, как дешевая , реализуемая в пульверизаторах, и не будет оказывать деформирующего воздействия на стойки рамы. Кроме того, она намного качественнее, долговечнее, наносить ее в нужные места — значительно проще, без излишнего перерасхода.
• Наконец, силиконовый герметик. Он может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. При правильной установке щели если и будут, то весьма незначительные, то есть большого количества герметика не потребуется.

И, наконец, предусмотрительных хозяин приобретет пленку , которой закроет предметы мебели, стены, пол в комнате, где будет проводиться установка окна – работа поначалу предстоит достаточно пыльная.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено к месту проведения работ, можно двигаться дальше. Понятно, что прежде чем ставить новое ПВХ-окно, необходимо демонтировать старое и освободить проем . Работа эта – довольно грязная и трудоемкая , но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий – в таблице ниже:

Миниатюра	Описание выполняемых операций
	В первую очередь снимаются самые крупные створки. Например, если демонтируется балконный блок, то снимается дверь. Есть важный нюанс - снимать створки или двери вместе со стеклами можно лишь в том случае, если конструкция сохранила свою жесткость. Если же окно "играет" или сильно прогнило, то из соображений элементарной безопасности стекла предварительно снимаются и выносятся.
	Все демонтированные части рекомендуется сразу выносить из зоны проведения работ – велик риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
	Если сторона окна имеет форточку, то сначала снимают ее. Если не удалось выкрутить старый крепеж петель (а чаще всего так и получается), то придется приложить усилие – обычно этого хватает, чтобы форточка снялась.
	Окна обычно подвешены на петлях, с который их можно снять, просто приподняв снизу монтировкой.
	Все окна и форточки сняты – можно переходить к демонтажу рамы.
	Вначале убирается центральная стойка – импост. Чтобы это было сделать проще, импорт перепиливают ближе к низу рамы. Пилить необходимо ножовкой – на некоторых видеороликах мастера бравируют тем, что применяют для этого «болгарку». Повторять за ними – ни в коем случае не следует – это чрезвычайно опасно!
	Перепиленный импост сам по себе становится рычагом, которые не представит особого труда выломать из рамы.
	Далее убирается нижняя перемычка рамы. Опять же, для удобства демонтажа ее целесообразно перепилить, использовав для этого электролобзик.
	Используя монтировку или гвоздодер в качестве рычага, одну из половин выдёргивают вверх.
	Если в месте ее крепления с вертикальной стойкой есть сопротивление, то можно там помочь себе монтировкой
	После этого аналогичным образом выламывают и вторую половину.
	После снятия нижней перемычки демонтируют подоконник. Его можно подбить молотком со стороны улицы.
	Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
	Переходят к вертикальной стойке. Часто она бывает плотно расклинена сверху и снизу. Тогда ее лучше несколько отодвинуть от стены, и также перепилить лобзиком.
	Поочерёдно выдернуть две половинки стойки уже не представит особого труда
	Верхняя часть рамы с одной стороны уже ни на что не опирается, и должна отойти без особых проблем.
	Последняя вертикальная стойка рамы тоже не должна сопротивляться, если ее хорошенько поддеть монтировкой. Иногда для того, чтобы добраться до щели между стойками рамы м стеной приходиться перфоратором скалывать заштукатуренные откосы.
	Последний этап – это очистка освобожденного оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.п. уборка проводится очень тщательно, чтобы проем перед установкой окна остался полностью чистым. Ингода имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесос. Весь мусор грузится в мешки и сразу же выносится из зоны проведения работ.

Иногда приходится прибегать и к корректированию проема – удалению дефектов бетонной отливки, остатков раствора и т.п . Выполнить это проще всего перфоратором, установив на него долото-лопатку. Целесообразно также сразу в месте будущей установки подоконника продолбить в стене с обеих сторон небольшие пазы, шириной и глубиной примерно 50 мм и высотой около 30.

После уборки пыли надо бы не полениться и пройтись по всему проему слоем – это и укрепит в определенной степени поверхность, и улучшит адгезию с монтажной пеной.

Подготовка нового окна к монтажу

А. Если планируется монтаж окна «с распаковкой», то целесообразно еще при оформлении, заказа оговорить, чтобы его привезли в разобранном виде (а так чаще всего и бывает). Если же нет, то придется провести разборку самостоятельно.

• Вначале с глухой створки снимаются штапики. Их можно поддеть тупой стороной ножа или шпателем, начиная от центра. Затем, когда появился первый просвет, его расширяют аккуратным перемещением инструмента в одну и в другую сторону.

Главное — аккуратно поддеть штапик по центру

Штапик должен выйти из зацепления в пазу и отделиться в замковой части. Тогда останется завести под него пальцы и аккуратно отделить по всей длине. Желательно снятый штапик пронумеровать – чтобы не было путаницы при обратной установке. Но отметку карандашом лучше делать с изнанки – с ПВХ-поверхности карандашный след очень тяжело оттирается.

• Извлекается . Удобнее всего это выполнять специальной присоской, но если ее нет, то можно обойтись и так. Осторожно – стеклопакет – достаточно тяжёлый и может иметь острые края – лучше работать в перчатках.

Обратите внимание, что под стеклопакетом могут располагаться пластиковые вкладыши. Их положение нужно будет каким-то образом отметить, чтобы при монтаже они встали на то же место.

Цены на популярную линейку окон

Видео: как извлечь стеклопакет из ПВХ-окна

• Из открывающейся створки стеклопакет доставать не требуется – достаточно снять саму створку. Выполнить это совсем несложно. Для начала ручку створки переводят в положение «закрыто» – она смотрит вниз. С обеих петель, с верхней и с нижней, снимается декоративных кожух – он должен легко поддеться тонкой отверткой . Затем переходим к верхней петле. В ней установлен осевой вертикальный штифт, слегка выступающий наружу. Его просаживают вниз, а затем или аккуратно выбивают с применением тонкой отвертки (диаметр ее должен быть меньше диаметра штифта), либо вытягивают, подцепив плоскогубцами.

После этого ручку створки переводят в положение «открыто». Дверца откидывается верхом на себя, а затем снимается поступательным движением вверх с нижней оси. Снятую створку, так же, как и демонтированные стеклопакеты, временно удаляют из рабочей зоны, чтобы случайно не повредить при дальнейших операциях.

Видео: как снимается створка ПВХ-окна

• Следующий шаг в подготовке – высверливание отверстий для крепления окна в проеме . Для этого согласно ранее составленной схеме размещения точек к репления намечаются и слегка накерниваются центры отверстий. В патрон дрели, перфоратора (переключенного на безударное действие) или шуруповерта вставляется сверло по металлу Ø 10,2 мм.

Сверление лучше проводить с внешней стороны рамы. В этом случае сверло, быстро пройдя слой ПВХ, сразу же, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После того, как он будет пройден, останется одна несущественная преграда в виде внутренней ПВХ-поверхности рамы. Если изменить направление сверление отверстия, то намного сложнее добиться его перпендикулярности и ровности краев .

• Проверяется наличие подстановочного профиля. Он крепится снизу обычным замковым соединением, входя в пазы рамной части. Если его по каким-то причинам нет, то целесообразно его приобрести и установить. Чаще всего, дополнительного крепления он не требует. Опытные мастера советуют заблаговременно, примерно за сутки до монтажа окна, заполнить полости этого профиля монтажной пеной, чтобы он не стал «слабым звеном» в термоизоляции всей оконной системы.

• С внешней стороны рамы удаляется защитное покрытие. Если этого не сделать сразу, то отделить пленку , побывшую на солнце хоть немного, будет весьма непросто. Да и вообще – снимать снаружи защитное покрытие после установки окна будет сложно. С внутренней стороны удалить это покрытие можно будет и позднее.

Если на окне будет стоять москитная сетка, то сейчас самое время смонтировать для нее кронштейны. Они устанавливаются на саморезы 2 × 16 мм, прикручиваясь к ПВХ-профилю.

Размещение их должно быть таково, чтобы не мешало прижиму окна к верхней четверти проема , и чтобы обеспечивалась надежная фиксация сетки, а также установка и снятие ее поступательным движением ее вверх до упора в верхние кронштейны.

• Последним подготовительным шагом в данном случае – приклеивание ПСУЛ-ленты по трем сторонам окна, на тех участках, где рама будет прижиматься к четвертям проема .

Обычно ПСУЛ размещают с таким расчетом , чтобы между ее внутренней, обращенной к центру окна стороной и краем четверти оставался зазор порядка 3 ÷ 5 мм.

Б. Если предполагается монтаж окна на анкерные пластины, то процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, расстекление глухой створки можно и не проводить – достаточно будет снять открывающиеся. Правда, про это уже говорилось, монтаж несколько усложнится из-за большой массы окна.

— Во-вторых, в намеченных точках крепления устанавливаются анкерные пластины. Они имеют зубчатые или ровные зацепы, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней части рамного профиля. Достаточно приложить умеренное усилие, например, подбив монтажным молотком – и они встанут на место.

Установка анкерной пластины в паз профиля …

По центру имеется отверстие, через которое они фиксируются к профилю саморезом 4 × 25 мм – он, пройдя через армирующий металлический профиль, надежно удержит пластину в установленном месте. Пластины крепят перпендикулярно раме, а затем изгибают их таким образом, чтобы они при установке прилегали в оконному проему .

… и фиксация ее саморезом

На самом проеме , на его откосах, в тех местах, на которые будут приходиться пластины, заблаговременно перфоратором можно проделать углубления. Цель – дойти до стенового материала, отбив ненадежный штукатурный слой (если он есть), и облегчить себе дальнейшую работу по отделке откосов – пластины не будут этому мешать. Впрочем, подобная операция, особенно при установке окна в «голый» проем , обязательной не является – все это затем можно закрыть отделкой.

Остальные действия по по дготовке – не отличаются от тех, о ко торых говорилось выше.

Установка и крепление окна в проеме

Очень аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, дополнительной страховки от опрокидывания рамы наружу, она выставляется в оконный проем . Если проем с четвертями, то рама должна плотно прилечь к ним через наклеенную ПСУЛ.

Следующая важнейшая задача – очень точно выставит раму в вертикальной и горизонтальных плоскостях, и главным инструментом становится строительный уровень. Можно дать один хороший совет – временно закрепить окно примерно по центру сверху на анкерную пластину – степень свободы при этом сохраниться, и работать будет намного проще.

Уровень выставляется на внутреннюю плоскость нижней перемычки рамы – вот почему предпочтительней инструмент дл иной 300 мм. Отсутствие завала рамы по вертикали проверяют с прикладыванием уровня со стороны помещения к импосту и к боковым стойкам.

Для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильности расположения рамы применяются деревянные или пластиковые клинья.

Пластиковые, безусловно, предпочтительнее, и если есть возможность их приобрести, то это будет идеальным вариантом. Они «работают в паре», зацепляясь один за другой посредством мелких зубьев. Перемещая (подбивая) их один относительно другого, можно выставить нужную высоту с точностью до до лей миллиметра.

Можно, конечно, вполне обойтись и деревянными клиньями или подкладками, но часто при этом требуется их подрезка, замена, установка нескольких штук «пирамидой» и т.п .

Клинья должны расклинить окно так, чтобы можно было переходить к его креплению в проеме .

При установке крепежа по методу «с распаковкой», опытные мастера нередко практикуют проделывание отверстия в стене прямо через уже просверленные каналы в рамном профиле. Это вполне допустимо, но только если установщик на все 100% уверен и в качестве стены, и мощности инструмента, и твердости своей руки. Случается, что бур перфоратора натыкается на препятствие, начинается биение, которое, если его не удержать, способно разворотить аккуратное отверстие в ПВХ пр офиле.

Сверление отверстия прямо через раму — дело достаточно опасное

Если же есть какие-то сомнения на этот счет , лучше перфоратором аккуратно наметить центры отверстий, затем снять раму, а потом браться за сверление. Правда, при этом придется вновь выставить окно в прежнее положение и расклинить ее , но с просверленными отверстиями это уже будет сделать несложно.

Забивка анкера в подготовленное гнездо …

Анкер вводится в отверстие прямо через раму, подбивается молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатичного» усилия, чтобы головка не деформировала ПВХ-профиль. Если используются дюбель-гвозди , то сначала вставляется пластиковая часть, а затем аккуратно вбивается распорный гвоздь.

… с последующей затяжкой

Головки крепежа декорируют специальными заглушками, для верности слегка смазав их снизу каплей силиконового герметика.

При установке окна на анкерные пластины процесс еще проще. Им окончательно придается нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема . Прямо через их отверстия пробуриваются дыры в стене Ø 6 мм , в которые устанавливаются и забиваются дюбель-гвозди .

Окно, установленное по методу «без распаковки»

Стандартами определено два крепежных элемента на пластину, хотя, судя по многочисленным фотографиям в интернете, многие мастера ограничиваются одним. Наверное, все же с двумя – надежней , да и стоят они вовсе не дорого. Впрочем, иногда крутизна изгиба пластины просто не позволяет установить два дюбеля.

Герметизация зазоров

После того как окно надежно закреплено в проеме , можно переходить к герметизации зазоров между ним и проемом , установке подоконника и отлива.

Важное замечание – в том случае, когда установщик решил в целях экономии (абсолютно неоправданной ) применять недорогую «бытовую» монтажную пену, необходимо сначала провести сборку окна – установку створок и стеклопакетов. Дело в том, что такая пена имеет очень значительное расширительное усилие, способное привести даже к легкой деформации – прогибу внутрь рамного профиля. А даже незначительное искривление может повлечь сложности с установкой стеклопакета или с закрыванием створки, значит, окну необходимо перед запениванием придать «штатную» жесткость .

Заполнение проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет . С помощью пистолета, имеющего длинный и удобный в работе мундштук, ведется заполнение снизу-вверх . Ни в коем случае не должно остаться внутренних полостей – пена должна ложиться равномерно и плотно. Остаточное расширение у нее незначительное, что позволяет экономно контролировать ее расход. Особое внимание – узким полостям, например, под постановочным профилем.

Пока окно в разобранном состоянии, ничто не мешает проконтролировать заполнение проемов пеной и снаружи, при необходимости внося определенные коррективы. Особенно это важно, если проем не имеет четвертей.

Если ширина просвета между рамой и проемом более 20 мм, то вероятно , что придётся заполнять пеной в два захода, с паузой между ними в 2 ÷ 3 часа. Качество заполнения от этого только выиграет.

Монтажная – отличный утеплитель, но весьма уязвимый. Ее нужно уберечь и от солнечных лучей, и от излишней влажности. Этим стоит заняться сразу же после того, как она полностью застынет (примерно через сутки), и будут срезаны излишки.

Если проем не имеет четвертей, то не стоит затягивать с устройством внешних откосов, которые должны полностью скрыть застывший слой пены от прямого попадания ультрафиолетовых лучей. Решения здесь могут быть разными, например, заштукатуривание или закрытие панелями.

Но в любом случае рекомендуется для начала прикрыть снаружи пену диффузной мембраной – необходимо обеспечить свободный выход водяных паров в атмосферу, не допуская при этом проникновения влаги извне. Влага, если будет скапливаться в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна к разрушающему воздействию.

А изнутри используется другая лента – ППЭ, которая обладает и гидро-, и пароизоляционными качествами. Она не допустит изнутри ни прямого попадания воды в слой утеплителя, ни проникновения пара. Кроме того, фольгированный слой, обращенный в сторону комнаты – это еще один рубеж надежной термоизоляции.

Установка подоконника и отлива

А. Установка подоконника может проводиться по-разному. Так, их монтируют на клей или монтажную пену, на специальные кронштейны или же с помощью самодельных креплений, выполненных, например, из прямых подвесов, которые обычно используются с оцинкованными профилями для гипсокартона.

В идеале, подоконник в своём основании должен войти в специальный паз для него на подстановочном профиле. Иногда и сама конструкция рамы подразумевает наличие специальной четверти, рассчитанной именно для сопряжения с плоскостью подоконника. Если ее нет, то то гда панель можно подсунуть под рамный профиль, расклинив снизу для плотного примыкания к нему.

Чтобы проще было разобраться, приводится примерная схема правильного монтажа подоконника и отлива. Обратите внимание на расположение пленочных мембран .

Рассмотрим вариант установки подоконника на монтажную пену, как один из наиболее распространенных .

• Под панель подоконника выставляются клинья (опять же – лучше регулируемые пластиковые), с шагом в 400 ÷ 500 мм. Сама панель раскраивается в точный размер, часто – с учетом небольшого заглубления в стену с обеих сторон. Резать подоконник можно ножовкой с мелким зубом.
• Затем, регулируя высоту клиньев, добиваются, чтобы панель, вставленная в предназначенное ей гнездо на рамном или постановочном профиле, занята точно горизонтальное положение.
• Теперь подоконник необходимо нагрузить, чтобы при заполнении пеной пространства под ним, он не сместился с установленного положения. Нагрузку можно дать, установив на подоконник равномерно по всей длине, к примеру, емкости с водой.

• Пространство под под оконником между клиньями полностью заполняется монтажной пеной. Она будет и термоизолятором , и выступит в роли клея.
• Снимать нагрузку можно будет только после полного твердения пены.

• Если между рамой и подоконником осталась небольшая щель, она аккуратно заделывается белым силиконовым герметиком.

Б. Следующее – установка отлива снаружи. Примерная схема показана на рисунке.

Место крепления отлива уже покрыто паропроницаемой мембраной, которая полностью закрыла монтажную пену. По плоскости проема рекомендовано проклеить полосу ПСУЛ – расположенный под углом отлив будет опираться на нее , чем создастся еще один барьер от проникновения влаги с улицы.

Сам отлив крепится к подстановочному профилю саморезами 4 × 16, с шагом 100 ÷ 150 мм. Он может монтироваться внакладку, и тогда есть смысл пр омазать его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если его изогнутый край войдет снизу в специальный паз постановочного профиля – тогда бояться проникновения под отлив дождевой воды не придется вообще.

Так же , как и подоконник, отлив имеет смысл несколько углубить плоскость стены с обеих сторон, выдолбив для этого пазы. Их потом несложно будет заделать штукатуркой.

Окончательная сборка окна

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

• Вставляются на место стеклопакеты, с использованием тех пластиковых подкладок¸ которые стояли изначально. Согласно нумерации, монтируются на место штапики. Это удобнее всего делать специальным каучуковым или пластиковым молотком. Штапик должен сесть ровно по всей длине – прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие щели скажут о том, что он четко занял свою позицию.

• Снятые створки устанавливаются на место – как это сделать, уже было рассказано и показано выше. После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки во всем режимах и плотность ее прилегания к раме.
• Если есть необходимость, производится точная (как это сделать – в специальной статье портала). Если в регулировке нет нужды, то петли закрываются декоративными кожухами.

По сути, установка окна закончена. Нераскрытым остался лишь вопрос монтажа – но эта уже тема для отдельного рассмотрения, которой также уделено внимание на страницах нашего портала.

В завершение – подробная видео-инструкция по монтажу металлопластиковых окон. Читайте, смотрите, оценивайте свои силы, чтобы принять решение – посильной ли станет установка пластикового окна своими руками, или все же есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: инструкция для самостоятельной установки ПВХ-окна

Вы решили заменить старые деревянные окна пластиковыми? Конечно же, это дело лучше доверить профессионалам, так как установка пластиковых окон несёт в себе множество нюансов, при несоблюдении которых окна могут не сохранять тепло, быть не герметичными, плохо закрываться и запотевать. Если же вы уверены в том, что справитесь с этой задачей, то мы расскажем о нюансах установки окон ПВХ в данной статье.

Содержание статьи:

Организационные вопросы

Преимущество самостоятельной установки пластиковых окон заключается в том, что вы сами сделаете это намного скрупулёзнее, чем большинство монтажных бригад, которые грешат несоблюдением ГОСТа при монтаже окон. Но опять же повторимся, что если вы никогда не видели наглядно и не знакомы с процессом монтажа пластиковых окон - закажите установку у специалистов.

Когда лучше устанавливать пластиковые окна

Производить замену окон лучше всего в тёплое время года, с мая по сентябрь. Монтажные работы производите при сухой погоде, в дождливую погоду это делать крайне не рекомендуется. Многих интересует вопрос: устанавливают ли пластиковые окна зимой? Установку пластиковых окон зимой произвести можно, но этого делать не рекомендуется по ряду причин. Если же вы купили новую квартиру и планируете в неё поскорей переехать или же делаете ремонт в квартире, в которой живёте, то затягивать ремонт исключительно из-за окон – нелогично, производить сейчас ремонт и через полгода устанавливать окна - ещё нелогичнее, так как часть сделанного ремонта пойдёт насмарку, да и оставлять старые окна, делая ремонт - неправильно. Установку окон зимой допускается производить при температуре не ниже -5 градусов. Помимо этого, устанавливать пластиковые окна в сильно жаркую погоду также не рекомендуется. Важным аспектом при замене окон является не только их установка, но а также правильный замер и правильный выбор.

Замер пластиковых окон

Перед тем, как отправиться за покупкой окна, необходимо произвести замер оконного проёма, исходя из этих размеров, совершать заказ или покупать готовое окно. Преимущество заказа окна в том, что вам изготовят окно под ваши размеры, что касается покупки готовых окон, то они сделаны по стандартным размерам, которые не всегда идеально подходят в конкретные оконные проёмы.

Итак, замер окна необходимо производить следующим образом. Для начала производится замер оконного проёма изнутри по ширине, от оснований стены, таким образом, если у вас на окнах имеются откосы, то их необходимо демонтировать, чтобы произвести точный замер. Затем необходимо произвести замер высоты оконного проёма, учитывая тип подоконника. Если дом панельный, то в таких домах подоконник, как правило, является частью плиты, поэтому новое окно будет устанавливаться на него, если же подоконник съёмный, то необходимо произвести замер от основания самой плиты. После этого нужно попытаться произвести замер глубины оконного проёма, для этого, возможно, понадобится отбить часть штукатурки или снять деревянную планку с боковых частей окна.

Что касается замеров с внешней стороны, то здесь сначала замеряем ширину и высоту оконного проёма, затем опять же вам необходимо будет отбить часть штукатурки или цемента, чтобы с помощью ножа замерять глубину проёма между окном и стеной. При возможности также снимите отлив: проверьте есть ли окантовка с нижней части оконного проёма или же поверхность сплошная.

Как вы понимаете, само окно не может впритык входить в оконный проём, так как ему необходимо пространство, чтобы сужаться и расширяться, в зависимости от температурных колебаний. Что касается зазоров, то их минимальный размер должен быть следующим:

• Для окон до 1м 20см – отступ в 15мм;


• Для окон до 2м 20см – 20мм;


• Для окон до 3м – 25мм.

При замере учитывайте также и то, что само окно должно заходить в оконный проём только на несколько сантиметров, то есть, чтобы от краёв стеклопакета и створки было не менее 4см, дабы стеклопакет не был в стене, и можно было нормально сделать откосы. Получив размеры окна и так называемой оконной окантовки, учитываем указанные нюансы и получаем размер оконного профиля. После этого произведите заказ изготовления окна, либо же покупайте готовое, также наряду с этим закажите: ручку, москитную сетку (крепления), подоконник и отлив.

Демонтаж старого окна и подготовка проёма

Когда вы приобрели окно и на улице хорошая погода – приступаем к работам. Учтите, что все работы будут очень пыльными, поэтому либо уберите все вещи из комнаты, либо же накройте их плёнкой. Начинаем работы с демонтажа старых окон, для этого используйте молоток, монтировку и зубило. Сначала необходимо снять форточку или меньшую створку, после чего демонтируется большая створка. Далее с помощью ножовки или электролобзика необходимо распилить пополам перегородку между створками и вырвать её из рамы. Затем распиливаем пополам часть рамы снизу, после чего производим её дальнейший демонтаж.

Когда рама демонтирована, с помощью молотка и зубила или же при помощи перфоратора, сбиваем неровности и делаем канавки по бокам, чтобы подоконник заходил немного в стену. Непосредственно перед монтажом пластикового окна нужно тщательно вычистить оконный проём от мусора и слегка увлажнить его. После этого переходим к подготовке оконного профиля и к его монтажу.

Монтаж пластиковых окон

Перед монтажом профиля вам необходимо снять створки и вытащить стеклопакеты из глухих частей окна. Отклеиваем защитные ленты с внешней части профиля и надеваем декоративные колпачки в сливные отверстия. С помощью саморезов фиксируем крепежи для москитной сетки.

Во многих старых источниках об этом не упоминается, но на сегодняшний день немного изменилась технология монтажа пластиковых окон, к ней добавился ещё один пункт: утепление профиля. Данные действия были включены в процесс монтажа пластиковых окон ввиду того, что у большинства людей, даже при правильном монтаже с соблюдением всех правил, на окнах образовывалась влага (конденсат) и грибок, в результате чего профиль промерзал. Благодаря данному действию все негативные последствия, которые наблюдались ранее, не должны проявиться.

Для более плотного и герметичного прилегания профиля к оконному проёму периметр профиля с внешней стороны обклеивается паронепроницаемой саморасширяющейся уплотнительной лентой. Затем боковые части профиля со всех сторон (ближе к внутренней части окна) оклеиваются пароизоляционными лентами на основе бутила. Сверху, на боковую часть профиля, можно наклеить уплотнение из саморасширяющейся ленты, после чего при необходимости крепится стартовый или расширительный профиль. После утеплительных работ приступаем к монтажу профиля.

На что крепить пластиковое окно: на монтажные пластины или анкера

Существует два варианта крепления окон ПВХ при их установке: на анкера и на пластины. Сказать конкретно и однозначно о том, какой из этих двух видов крепления самый лучший – нельзя, так как у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. В виду того, что крепление - это самая важная составляющая установки пластикового окна, и то, что этим вопросом интересуется новички, которые хотят установить пластиковые окна своими руками, то этот вопрос с вашего позволения мы рассмотрим более подробно.

Итак, в первую очередь при выборе типа крепления пластиковых окон необходимо ориентироваться на тип стен. То есть, если у вас панельный или кирпичный дом, то в выборе типа крепления окна вы не ограничены, если же вы хотите установить пластиковые окна в новостройке или в загородном доме, которые построены из пеноблоков или газоблоков, то крепление окон необходимо производить исключительно на монтажные пластины.

Самым большим недостатком крепления окон на анкера является так называемая разгерметизация профиля. Как известно внутри профиля находится несколько камер, которые разделены между собой. Благодаря этим камерам профиль «держит» температуру, так как, например, зимой самая холодная камера находится с внешней стороны окна, и в каждой последующей камере температура чуть выше. В самой крайней камере, которая находится с внутренней стороны, температура на несколько градусов зимой выше, чем в первой камере, благодаря этому в профиле нет перепада температур. В принципе смысл понятен, что благодаря такой структуре и герметичности камер они сохраняют тепло в профиле.

Когда профиль крепится с помощью анкеров, то он просверливается насквозь, в результате чего происходит разгерметизация камер. Также крепление пластиковых окон на анкера требует большего времени, точности и мастерства, поэтому это не самый лучший вариант крепления для новичков. При неправильном закреплении профиля его может повести, а если это произойдёт, то окно по большому счёту будет испорчено, так как это чревато зазорами как между стеклопакетом и профилем, так и неплотным закрыванием оконной створки. Преимуществом крепления пластиковых окон с помощью анкеров является то, что конструкция будет более прочной, то есть сильные ветра не будут заставлять профиль вибрировать, а также снижается вероятность того, что конструкция сильно просядет после установки.

Что касается крепления пластиковых окон на монтажные пластины, то это намного легче, к тому же сэкономит большое количество времени и камеры в профиле не будут разгерметизированы, а это очень важно. Недостатком крепления окон на монтажные пластины можно назвать недостаточную прочность конструкции, то есть окно может слегка дрожать, но это будет несущественным. Тем не менее, монтажные пластины самый простой способ крепления пластикового окна для новичков.

Некоторые монтажники при установке пластиковых окон одновременно используют оба данных типа креплений. Какой вид крепления окон использовать – решать вам. Если вы решили крепить профиль на монтажные пластины, то саморезами крепим их к профилю, если же принято решение крепить профиль с помощью анкеров – дрелью или перфоратором, то предварительно проделайте отверстия в профиле.

От каждого угла на расстоянии 120-150мм производится первый крепёж, затем с шагом в 700мм делаются последующие крепежи. На каждой стороне должно быть минимум по 3 крепления.

Крепление профиля

Перед тем как ставить профиль в оконный проём уровнем проверьте плоскости всех сторон проёма. После этого при помощи деревянных колодок из древесины твёрдых пород или подкладок из полимерных материалов мы поднимаем профиль и регулируем его по вертикали. Регулировка по вертикали производится от верхней части оконного проёма, то есть снизу нужно поднимать профиль с помощью названных материалов. Затем выравниваем профиль по горизонтали. Предварительную фиксацию профиля в оконном проёме по бокам и сверху производите с помощью деревянных клинков. Когда профиль выровнен по уровню со всех сторон, осмотрите его – всё ли правильно, и приступите к его фиксации.

Для фиксации профиля на монтажные пластины используйте сначала по одному дупель-гвоздю. Затем ещё раз проверьте ровность профиля с помощью уровня и после этого каждую монтажную пластину закрепите вторым дюбель-гвоздём. Если же вы фиксируете окно на анкера, то через проделанные заранее отверстия, с помощью перфоратора, сделайте отверстия в стене, вкрутите анкера, но не затягивайте их, во-первых необходимо уровнем проверить ровность окна, а во-вторых затягивать анкера необходимо медленно, чтобы не нарушить геометрию профиля. Когда профиль зафиксирован, вытаскиваем деревянные клинки с боков и верхней части, нижние остаются – они основа профиля.

Отлив

Следующий этап работ – монтаж отлива. Производим замер отлива и с помощью ножниц по металлу подгоняем его по нужным размерам. Затем с нижней части рамы наклеивается паронепроницаемая лента, которая защитит шов между стеной и нижней частью окна, под отливом. Когда лента приклеена, сверху на неё наносим слой монтажной пены, и ещё один слой на край плиты, чтобы обеспечить герметизацию и шумоизоляцию отлива. Отлив заходит в пазов профиля и фиксируется специальными саморезами.

Заделка швов

Далее, с помощью специальной монтажной пены для установки окон, задуваем монтажный шов между стеной и профилем: сначала с левой стороны, затем с правой, после - вверху. Особенностью данной монтажной пены является отсутствие расширения, что очень удобно для монтажа – пена заполняет щели, но не раздувается излишне. Предварительно поверхность стены можно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена немного подсохла и расширилась, поверх её на стену наклеиваем вторую часть утеплительной ленты.

Установка створок и стеклопакетов

Предварительно снимите защитную ленту с внутренней стороны окна. При установке стеклопакета используйте специальные подкладки, чтобы он равномерно закрывал проём. Далее с помощью планок зафиксируйте стеклопакет, забить фиксирующие планки в пазов можно с помощью прорезиненного молотка. Установив створку и зафиксировав её в навесы, закрепите ручку и произведите регулировку самой створки по вертикали и горизонтали. В самом конце устанавливается москитная сетка.

Подоконник

Затем переходим к предфинальной части – установке подоконника. Хорошо запениваем нижний монтажный шов и поверх его наклеиваем пароизоляционную ленту. Следующее, что необходимо сделать, это установить деревянные колодки, на которые будет уложен подоконник. Колодки должны быть не менее 10см в длину. Уровень колодок должен быть таким, чтобы подоконник был плотно прижат к нижней части профиля. Ещё один нюанс – подоконник должен иметь наклон в сторону помещения не более 5 градусов. Учтите, что подоконник не должен закрывать батарею, иначе тепло от неё не будет распространяться на окно. Крепить подоконник на монтажные пластины ненужно, как и на специальные клипсы: предложенный нами способ обеспечит прочное и надёжное крепление подоконника. Проверьте, плотно ли держится подоконник, после чего произведите его запевание снизу, желательно монтажной пеной, которая расширяется. По окончанию данного этапа работ поставьте 5-ти литровые бутыли воды на подоконник, чтобы зафиксировать его.

Видео инструкция по самостоятельному монтажу пластиковых окон

Для того чтобы вы наглядно смогли увидеть процесс установки пластикового окна рекомендуем просмотреть видеоролики размещённые ниже.

В данном видео кратко рассказано о том, на что необходимо обратить внимание при установке пластиковых окон.

Перед началом монтажных работ необходимо полностью освободить оконный проем и пространство рядом с ним:

• уберите все с подоконника,
• снимите шторы,
• освободите подход к окну, отодвинув мебель минимум на 1,5 метра от окна.

Защитите помещение от пыли и грязи накрыв пол и мебель материей или плотной клеенкой.

Для удобства монтажа подведите электропитание 220В через удлинитель, приготовьте мешки для мусора.

Демонтаж старой рамы

После того как помещение готово к появлению пыли и мусора приступают к демонтажу старой оконной рамы.

С окна снимают створки. Демонтируют оконные наличники. При необходимости демонтируют (сбиваются) откосы.

Демонтируется старая оконная рама, при этом она, как правило, серьезно повреждается. Если вы желаете использовать старые окна, например на даче, следует оговорить опцию сохранения старых окон при заказе.

Демонтируется старый отлив, старый подоконник.

Монтаж окна ПВХ

С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В подготовленный проем, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты или монтажные пластины. При этом следует строго соблюдать, чтобы рама стояла по уровню, а не по проему (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от идеала, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В противном случае окно будет функционировать не надлежащим образом.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной. Пена выполняет как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От качества выполнения этого этапа монтажа во многом зависит общий результат. Пена должна наноситься равномерно и заполнять все выемки и полости проема, причем необходимо брать во внимание степень расширения пены.

Установка пластикового окна в большинстве случаев подразумевает, что вместе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) ведутся ремонтные работы и подоконник может быть установлен собственными силами.

Если монтируемое окно выходит на балкон (как в данном случае), то вполне целесообразно и функционально вместо отлива (с внешней стороны окна) установить подоконник.

Если у вас хороший старый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) - платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором. При монтаже подоконной доски (подоконника) контролируют, чтобы она имела наклон от окна в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю поверхность стены не более 60 мм.

Устанавливая подоконник следует учитывать чтобы его края зашли за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.

Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник "утапливается" под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Все щели между окном и проемом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Наружный слой изоляции призван защищать слой утеплителя (которым является слой пены) от проникновения в него влаги, а также от разрушающего солнечного воздействия.

Итак, основная часть работы закончена. Однако для финишной отделки проема не хватает откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и функциональным элементом - повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). Пластиковые откосы придадут окну законченный вид, к тому же, это лучшее сочетание с пластиковыми окнами.

Установка пластиковых откосов

Пластиковые откосы устанавливаются в один день с окном для панельных и блочных домов и на второй день для сталинских домов.

В качестве откосов используется или бельгийская сэндвич-панель (на изображении) или немецкие пластиковые откосы VEKA со съемными наличниками.

Отличия между различными пластиковыми откосами не существенны, однако следует их знать.

Бельгийская сэндвич-панель может быть установлена в рассвет (не под прямым углом к окну), что визуально увеличивает оконный проем. Выбор пластиковых откосов VEKA оправдан для более аккуратной поклейки обоев при уже установленных откосах. Благодаря съемному наличнику, края обоев будут аккуратно спрятаны под ним.

Совет: если у Вас в квартире ремонт, то наличники на откосы из бельгийской сэндвич-панели лучше установить после поклейки обоев самостоятельно - так получится аккуратнее и симпатичнее).

Установка аксессуаров на окна

На заключительном этапе в оконную раму устанавливают стеклопакет и вешают створки. Производится монтаж дополнительных аксессуаров, крепление дополнительных элементов фурнитуры и комплектующих, таких как: ступенчатый проветриватель, фиксатор, москитная сетка, жалюзи и пр..

Окно готово. По выполнении всех работ подписывается акт приемки-сдачи работ. В нем, при необходимости, заказчик указывает свои замечания по произведенным работам, если таковые имеются.

Почти сразу после выполнения всех работ окно ПВХ можно использовать. Исключение составляют окна с большими открывающимися створками, которые не рекомендуется открывать в течении 24 часов после установки окна ПВХ.

Пластиковое окно по функциональности на много лучше старых деревянных окон. Если следовать простым инструкциям по его уходу и эксплуатации, оно прослужит Вам вечно.

Не забудьте снять защитную пленку с внешней стороны ПВХ окна!

Согласно ГОСТ 30674 "Блоки оконные из ПВХ профилей":
Удаление защитной пленки с лицевых поверхностей профилей следует производить после монтажа изделий и отделки монтажного проема, учитывая при этом, что продолжительность воздействия солнечных лучей на защитную пленку не должна превышать десяти дней.

Если в помещении, где были установлены окна, еще ведутся ремонтные работы, защитная пленка может оставаться на изделии до их окончания. Однако с внешней стороны пленка не должна находиться под воздействием солнечных лучей более 10 дней.

Клейкая основа защитной пленки теряет свои свойства при тепловом и УФ воздействии и может испортить эстетический вид пластикового профиля.

Общие требования к монтажу по ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» введен в действие распоряжением Госстроя РФ с 01.03.2003.

В связи с необходимостью корректировки проектной документации для проектных и строительных организаций переходный период для освоения ГОСТа установлен до 01.07.2003. К российским нормам присоединились республики Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова и Узбекистан.

Что нового? Новые нормы приносят значительную формализацию монтажа окон и требуют многочисленных документов. Среди них надо отметить необходимость наличия у каждой монтажной фирмы «Инструкции по монтажу окон», утвержденной в местных органах власти, необходимость разрабатывать монтажные узлы окон для каждого строящегося объекта и согласование узлов с заказчиком, рекомендуется проводить анализ тепловых полей, а также предусмотрено оформление актов сдачи-приемки оконных проемов перед монтажом, акты проведения скрытых работ и акты сдачи-приемки выполненной установки окон.

Особый интерес в нормах представляют Приложения:

• Приложение А (рекомендуемое) представляет собой чертежи с примерами монтажа окон;
• Приложение Б (рекомендуемое) выдвигает требования к креплению окон в проемах;
• Приложение В (обязательное) представляет собой собственно требования к монтажу окон в целом и по сути является главным рабочим документом;
• Приложение Г (рекомендуемое) описывает требования к методу расчета тепловых полей (анализ изотерм).

В целом, российские нормы на монтаж приближают нас к нормативам, принятым в Европе, и, в частности, в Германии.

ГОСТ требует от оконных фирм большого числа формальностей и имеет больше требований по проведению испытаний конструкций швов и применяемых для них материалов.

Формализация оправдывается борьбой с российской халатностью.

Испытания материалов и швов в целом оправдывается тем, что до сих пор в России подробных норм на монтаж не было вовсе, нет накопленного научного опыта по определению свойств монтажных материалов и качества швов. Конечно, для потребителя нет необходимости знать все положения этого ГОСТа это обязанность профессионалов.

Не вникая в тонкости, можно говорить о трех основных принципах установки окон, на которые надо обратить самое пристальное внимание.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать.

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток - на ПСУЛ не ложится штукатурка.

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле А.14 в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.

Внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов. Возможно применение силикона по тем правилам, которые упомянуты выше.

Отсутствие мостиков холода

Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники. И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах.

В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.

Важная рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники.

При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.

Крепление оконного блока в проеме

Спецификой окон из пластика является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения. То есть, при нагреве окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах. В качестве расчетных величин теплового расширения для окон белого цвета следует применять 1,5 мм на 1 погонный метр, для цветных окон – 2,5 мм на 1 п.м (разница в тепловом расширении связана с тем, что белые профили окон нагреваются значительно меньше, чем цветные).

В соответствии с этим фактором выполняется крепеж окна в стене. Углы пластиковых окон должны оставаться свободными, крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 70 см, для цветных не более 60 см. Возле импостов крепеж ставится также на расстоянии 150 мм от угла. Зазор между коробкой и стеной должен составлять не менее 15 мм. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем.

Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно изнутри, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороны, что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.

Принципиальные схемы узлов примыкания оконных коробок к стенам

1 – подоконная доска;
2 – пенный утеплитель;
3 – пароизоляционная лента;
4 – гибкая анкерная пластина;
5 – опорная колодка под подоконную доску;
6 – штукатурный раствор;
7 – дюбель со стопорным шурупом;
8 – вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла);
9 – водоизоляционная паропроницаемая лента;
10 – шумопоглощающая прокладка;
11 – слив;
12 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ);
13 – герметик тонким слоем

1 – пенный утеплитель;
2 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ) или паропроницаемая мастика;
3 – рамный дюбель;
4 – герметик;
5 – пароизоляционная лента;
6 – панель отделки внутреннего откоса;
7 – штукатурный выравнивающий слой внутреннего откоса.

Тепловые зазоры необходимо учитывать особенно внимательно при проектировании крупноразмерных элементов остекления: при выполнении эркеров, витрин, остекления на всю высоту этажа. Это три основных принципа при установке современных окон, хотя, конечно, существует много нюансов и тонкостей, которые зависят от различных конструкций стен и от применяемых материалов для заделки шва. И – как мы уже говорили в начале статьи – очень важен человеческий фактор – ответственная и качественная работа монтажников.

Отклонения от вертикали и горизонтали

Согласно ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», п.п. 5.6.4 Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.

В обновленной редакции ГОСТ 30971 от 2012 предельные отклонения оконного и дверного блока от уровня вертикали и горизонтали такие же (п.п. 5.2.4) - не более 1,5 мм на 1 м длины, и не более 3 мм на высоту всего изделия.

Когда можно проводить установку окон

С введением в силу закона Москвы №42 "О тишине", нарушение покоя соседей является административным нарушением. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией о проведении шумных работ , чтобы соблюсти требования, действующие в Москве и Московской области в различных зданиях.

Сколько стоит монтаж окон по ГОСТ

Стоимость складывается из двух составляющих: стоимости работ (часов) и материалов.

Монтажный шов будет соответствовать ГОСТ на установку окон, при использовании как дорогих, так и экономичных материалов. Применение того или иного будет влиять на этапность (продолжительность) работ и конечную стоимость монтажа окон.

Видео-инструкция по монтажу пластиковых окон

Относительно недавно все жилые дома имели обычные деревянные окна, которые приходилось заклеивать на зиму. Сегодня это уже практически пережиток прошлого. И большинство людей стремится заменить такие окна на современные оконные конструкции из пластика, причем особенно интересует установка пластиковых окон своими руками.

Такое желание потребителя вполне понятно – пластиковые окна имеют не только эстетичный вид, но и служат украшением интерьера. Они еще и гораздо проще в эксплуатации, на порядок дольше служат, да и существенно дешевле своих деревянных аналогов.

Если у вас возникло желание поменять в своей квартире старые окна на современные стеклопакеты, то вы непременно зададитесь вопросом, а можно ли установить пластиковое окно самостоятельно. Насколько сложен монтаж пластиковых окон, и можно ли сделать это самому, не прибегая к помощи специалистов?

Да, это вполне возможно. Для того, чтобы установить пластиковое окно своими руками, не обязательно иметь строительную специальность. При определенных навыках и хороших инструментах любой человек сможет установить пластиковое окно своими руками.

Давайте разбираться, как это сделать правильно.

Из чего состоит пластиковое окно

Сначала рассмотрим конструкцию пластикового окна. Без этого вы не разберетесь в самом процессе монтажа.

Изготавливают пластиковые окна из специального материала, который называется ПолиВинилХлорид. Поэтому сокращенно пластиковые окна так и называют – окна ПВХ. Как и у любого окна, основной элемент окна ПВХ – это рама из профиля, состоящего из ячеек. Чем больше в раме таких ячеек (еще их называют камерами), тем более теплым будет окно.

Как правило, цвет рамы белый. Хотя пластик может быть и черным, и коричневым, и даже цветным. Самый распространенный и самый бюджетный вариант – пластиковые окна белого цвета.

Кроме того, окно состоит из открывающейся части (створки) и неподвижной части, которую называют «глухарем». В эти части окна и вставляется непосредственно стеклопакет, который прижимается к раме специальной пластиковой планкой. Для герметичности кладется черный резиновый уплотнитель.

На оконные створки устанавливают специальные механизмы, с помощью которых окно открывается и закрывается.

Кроме того, снаружи окно имеет так называемый отлив – небольшая доска, с помощью которой отводятся осадки, и откосы – пластинки, которыми заделываются боковые и верхние части со стороны улицы.

Этапы установки пластиковых окон своими руками

Все этапы монтажа пластиковых окон своими руками сводятся к следующим:

• тщательное проведение замеров;
• демонтаж старых оконных конструкций;
• подготовка оконных проемов;
• установка окон ПВХ своими руками.

Делаем замеры

Прежде чем заказать, и, соответственно, установить пластиковое окно, необходимо сделать несколько замеров. Причем от того, насколько они будут тщательно проделаны, зависит то, как встанет в оконный проем ваша конструкция. Помните, что точные замеры – это практически половина успеха. Если вы сделаете замеры неправильно, при установке пластиковых окон своими руками конструкция просто не войдет в проем. Кроме того, окна могут начать промерзать.

Для начала нужно внимательно осмотреть проем. Если та часть окна, которая снаружи меньше, то измерения делают по самому узкому месту. Причем крайне желательно сделать их несколько, потому что оконные проемы редко бывают идеально ровными. Находите самую маленькую величину замера, и прибавляете к ней 3. Измеряете высоту, ее значение оставляете таким, какое оно есть.

Если окно и изнутри, и снаружи имеет одинаковый размер, замеры производятся несколько иначе. Нужно измерить ширину и высоту. Потом нужно отнять 5 см от высоты, и 3 – от ширины. Это будет полный размер вашего окна, с шириной и высотой. Отнимаем значения мы для того, чтобы оставить зазоры на установку подоконника и специальную монтажную пену.

Подоконник каждый хозяин выбирает по тому размеру, какой ему хочется. Кому-то нравятся широкие подоконники, кому-то узкие, а кто-то делает их на уровне стены. Это индивидуально, и никаких правил тут нет. Это касается ширины.

По длине же и подоконник, и отливы надо брать с запасом – примерно на 10 см шире оконного проема.

Готовимся к установке

Установка пластиковых окон своими руками всегда начинается с того, что демонтируется старое окно. Как правило, даже начинающим строителям демонтаж особенно легко удается.

После того, как вы выломали старое окно, нужно внимательно осмотреть проем и убрать все, что может позже отпасть. Если какие-то части проема после демонтажа выступают из стен, их тоже надо убрать, и сгладить поверхности. Выбоины, если они имеются. Следует заделать раствором цемента.

При установке окон ПВХ своими руками, необходимо учесть следующие обстоятельства:

• пластиковую оконную конструкцию следует тщательно закреплять;
• оконную конструкцию необходимо ровно выставить как по горизонтали, так и по вертикали, иначе в будущем ее может просто перекосить;
• нужно обязательно со всех сторон отштукатурить монтажную пену, с помощью которой крепится конструкция, также во избежание в дальнейшем проблем типа деформации.

Технология установки пластиковых окон

Монтируется пластиковое окно своими руками следующим образом:

• с четырех сторон следует зафиксировать конструкцию с помощью клинышков, и определить, насколько точно относительно проема стоит рама;
• закрепить раму специальными болтами;
• прикрепить конструкцию шурупами к деревянной части;
• загерметизировать пластиковую конструкцию с помощью монтажной пены, распределив ее по слегка смоченной водой поверхности.

Начать нужно с того, что существует два разных способа монтажа пластиковых окон своими руками.

Первый способ заключается в том, что в оконной раме сверлят отверстия для специальных анкеров, которые вбивают в стену. Это достаточно непростой способ, однако более надежное крепление.

Второй способ заключается в том, что к раме сначала крепят металлические пластины снаружи, а уже потом эти пластины прикрепляют к стенам. Это значительно более простой и быстрый способ, однако такое крепление не отличается надежностью. Раму может просто перекосить даже при сильном ветре. Поэтому если вы все-таки приняли решение облегчить себе жизнь, и установить пластиковое окно своими руками именно вторым способом, используйте толстые и широкие металлические пластины. В таком случае вы сможете придать своей пластиковой конструкции большую надежность. Однако если в вашем городе бывает очень ветрено, этот способ вам однозначно не годится.

Непосредственный монтаж

Монтаж пластикового окна своими руками первым способом с надежным закреплением осуществляется следующим образом.

Для начала следует проверить, совмещается ли конструкция и оконный проем. Если все в порядке, приступаем непосредственно к монтажу.

Для начала нужно снять створку окна. Для этого:

• поворачиваете оконную ручку вниз, поставив окно в положение «закрыто», и снимаете с помощью отвертки с петель накладки;
• вытаскиваете штифт, который находится на верхней петле;
• открываете затвор, повернув оконную ручку в горизонтальное положение, после чего, приподняв оконную створку, вы легко снимите ее с нижнего штифта.

После того, как вы сняли створку, нужно снять стеклопакет на «глухаре». Для этого:

• вставьте в щель между рамой и штапиком небольшой шпатель или что-нибудь подобное, достаточно прочное, тонкое и неширокое;
• отодвиньте шпателем штапик, пройдя по всей длине, и выньте его из рамы.

После этого уже достаточно легко можно вынуть сам стеклопакет. Главное, чтобы он не выпал из рамы после того, как его перестали удерживать вынутые вами штапики. Чтобы этого избежать, окно должно стоять под наклоном.

Рама освобождена от стеклопакета, и теперь ее следует оклеить по периметру специальной лентой. Эта лента нужна для того, чтобы окно сохраняло тепло.

Как правило, на рамы наклеены белые самоклеящиеся защитные ленты. Их также желательно снять, потому что потом, когда они нагреются на солнце и прилипнут к раме, сплавившись с ней, это будет сложно сделать. А пока ленты снимаются очень легко.

Теперь раму нужно вставить в оконный проем. Для этого понадобятся монтажные клинья, которые ставят по углам (это обязательное требование), а также в других местах, где вы посчитаете это необходимым.

С помощью дрели и сверла делают специальные отверстия, в которые вставляется крепеж. Первое отверстие высверливают на расстоянии 1,5 – 2 см от верхнего края. Нижнее отверстие должно находиться примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Промежуток между двумя креплениями не должен быть больше 5-7 см.
В отверстие забивают, а затем затягивают анкер. При этом затягивать анкер надо аккуратно, стараясь не перетянуть, иначе погнется профиль, а этого допустить нельзя. Эту операцию – затягивание анкеров – продолжают столько раз, сколько необходимо.

После этого снаружи следует установить отливы. Перед установкой следует наклеить на ту часть рамы, которая находится снаружи, самоклеящуюся гидроизоляцию. Сбоку в проемах делают штробы (туда потом нужно будет завести края этих отливов).

На ту часть проема, где отлив обопрется на стену, устанавливают специальный профиль, к которому потом и прикрепят отлив. Если перепад высоты небольшой, профиль можно не устанавливать, а просто нанести слой монтажной пены. Затем отлив следует завести под выступ рамы, и прикрепить к ней саморезами. По нижней границе отлив тоже нужно залить монтажной пеной.

Теперь подробно рассмотрим второй способ установки пластиковых окон своими руками – с помощью пластин.

Этот способ намного проще, хотя, как мы уже говорили, менее надежен. Установка по этому методу предполагает монтаж толстых металлических пластин.

Их следует устанавливать на таком же расстоянии, как и анкера при первом способе монтажа – примерно 2 см от края, и не более 7 см между теми, которые находятся в середине. Металлические пластины просто прикручивают к профилю при помощи саморезов.

Во всем остальном монтаж пластиковых окон своими руками полностью совпадает с первым способом установки. Точно так же по уровню выставляется в трех плоскостях окно, после чего все действия идентичны. Просто, в отличии от первого способа, крепят не саму раму, а металлические пластины, причем крепят их на так называемые дюбель-гвозди. Особенность крепления состоит в том, что сначала сверлят отверстие, затем отгибают металлическую пластину, вставляют в отверстие дюбель, ставят пластину на место и закручивают дюбель.

Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками

Если установить пластиковые окна неправильно, то это может привести к тому, что в доме будет холодно, через неправильно смонтированные отливы в помещение потечет вода. И сами дорогостоящие конструкции быстро придут в негодность. И уж если профессиональные монтажники допускают при установке окон ПВХ иной раз ошибки, то от них, безусловно, не застрахован и любитель, который устанавливает пластиковые окна своими руками.

Давайте рассмотрим 10 самых распространенных ошибок, которые допускаются при установке пластиковых окон.

Размер окна выбран неправильно

Обычно это следствие неправильного, небрежного замера оконного проема, и, соответственно, изготовления неподходящей оконной конструкции. И в случае, если окно слишком большое по размеру. И в случае, если размер сильно маленький, устанавливать такие конструкции просто нельзя.

Некачественная подготовка оконного проема

Если поверхности плохо очищены, на них остался строительный мусор, пыль, выбоины или, напротив, части стены выступают на поверхности проема, монтажная пена не встанет так плотно и ровно, как это необходимо для качественной установки пластиковых окон своими руками. Кроме того, загрязнения такого рода очень хорошо впитывают в себя влагу, и она вскоре окажется внутри вашей квартиры.

Игнорирование термоизоляции стены

Если пластиковое окно будет установлено без учета термоизоляции стены, то на стыках в квартиру будет проникать холодный воздух. Поэтому обязательно надо учитывать слои стен при монтаже пластиковых окон. Если стена состоит из одного слоя, окно должно быть выставлено точно в середине стены. Если стена двуслойная, окно следует установить на самом краю, как можно ближе к изоляции. А если стена трехслойная, то установить окно ПВХ необходимо прямо в плоскости изоляции стены, во избежание теплопотерь.

Неправильное расстояние между оконной рамой и откосом

Если оконная рама расположена слишком близко к откосу, то уплотнение в этом месте будет некачественным, и в этих местах начнет появляться и скапливаться влага. Если же рама, наоборот, расположена слишком далеко от откоса, то появляется риск деформации, поскольку нагрузка на анкеры либо металлические пластины слишком велика.

Неправильный размер подоконной планки

Подоконная планка должна быть несколько уже самой оконной рамы. Если она другого размера, или ее вообще решили не ставить, то под оконную раму будет проникать вода из-за отсутствия нормального уплотнения в этом месте, и как следствие, стена постоянно будет влажной. Металлические детали могут через определенное время просто подвергнуться коррозии.

Некачественное крепление окна ПВХ к стене

Если вы пожалели дюбелей или анкеров, и их слишком мало для того, чтобы прикрепить оконную конструкцию к стене надлежащим образом, со временем положение окна изменится, рама деформируется, и вам будет сложно отрывать и закрывать окно.

Недостаточно монтажной пены

Монтажная пена – практически единственный материал для изоляции оконной конструкции и непосредственно стены, к которой она крепится. Если пены будет мало, то тепло будет уходить. Поэтому зазор между откосом и оконной рамой нужно заполнять как следует, не жалея монтажной пены.

Отсутствие изоляционной ленты

Если вы решили не использовать положенную по ГОСТу изоляционную ленту на внутренней и внешней стороне оконной конструкции, будьте готовы к тому, что теплоизоляция будет постепенно становиться все хуже и хуже. Соответственно, окна придут в негодность гораздо быстрее, чем вам бы того хотелось.

Поэтому если вы решили установить пластиковое окно своими руками, постарайтесь пройти все необходимые этапы и произвести все необходимые действия качественно, аккуратно и не торопясь. Тогда ваши красивые пластиковые окна, установленные своими руками, будут радовать вас и ваших домочадцев долгие годы.